LA VIE À CUBA AUJOURD'HUI : RÊVES PRIVÉS ET RÉALITÉ PUBLIQUE

LA VIE À CUBA AUJOURD'HUI : RÊVES PRIVÉS ET RÉALITÉ PUBLIQUE

 

La vie à Cuba aujourd'hui est fascinante. Grâce à un changement de climat politique, l'industrie touristique de mauvaise qualité gérée par l'État est remplacée par des entreprises privées appartenant à de fiers Cubains, qui aiment vous montrer leur pays.

C'est tôt le matin à La Havane et je suis assis sur un banc en bois solide à une table en métal élégante. De grandes ampoules design pendent d'un plafond en béton poli et le personnel élégamment vêtu se promène sur les tables. L'avocat écrasé et l'œuf poché ne sont plus que des miettes dans mon assiette artisanale. Le lait de mon flat white a été texturé en une forme de cœur parfaite.

 

Ma première impression de La Havane : je pourrais être dans tant de villes dans le monde.

 

Mais en regardant à travers la fenêtre en verre poli, un vieux bâtiment colonial espagnol se trouve voûté de l'autre côté de la route. Les murs centraux et les sols ont complètement disparu, ne laissant qu'une coquille. Marquée par des fissures massives, sa maçonnerie est fanée et s'effrite. Deux étages plus haut, une femme suspend de façon précaire du linge dans un trou massif où se trouvait sa cuisine. En bas, deux enfants sont assis dans l'entrée sous les restes d'une porte qui se balance sur ses gonds. Ce bâtiment autrefois magnifique est à genoux.

 

Partout où nous allons, nous sommes frappés par les contrastes remarquables de la vie à Cuba aujourd'hui. Entre capitalisme et communisme. Entre les entreprises privées en compétition pour les dollars touristiques, et le reste du pays, où l'État monopolise les leviers de la richesse et du pouvoir.

 

L'ÉDULCORANT SOVIÉTIQUE

Une semaine plus tôt, dans les contreforts fertiles des montagnes de l'Escambray, notre taxi sillonne les routes de la Valle de Ios Ingenios. C'était autrefois le siège de la plus grande industrie d'exportation de Cuba; du sucre. Nous descendons à San Isidiro de los Destiladeros, un grand moulin à sucre construit dans les années 1830.

 

Au centre du terrain se trouve une hacienda. Il a été rénové au fil des ans, se dressant fièrement sur 3 étages, surplombant ce qui était autrefois une entreprise sucrière prospère. Mais c'est tout ce qui reste de cette grande usine autrefois. L'herbe se trouve là où poussait la canne à sucre. Les mauvaises herbes poussent à travers des tas de briques. Des arbres s'élèvent de ce qui était autrefois des usines animées. Un canal d'égout est tout ce qui reste des quartiers des travailleurs.

 

Lorsque Fidel Castro a accédé au pouvoir en 1959, il a amené avec lui un régime communiste et une économie planifiée. Le sucre devait être sa principale exportation, et pendant la majeure partie des 30 années suivantes, l'économie a progressé parallèlement aux ventes de sucre. Mais son modèle était précaire : 90 % du sucre cubain était acheté bien au-dessus des prix du marché par l'Union soviétique. Lorsque le mur de Berlin est tombé et que l'Union soviétique l'a suivi, l'économie cubaine s'est effondrée. Les effets ont été dévastateurs.

 

À un moment donné, plus de 50 usines de sucre fonctionnaient dans la Valle de Ios Ingenios, soutenant une main-d'œuvre d'environ 300 000 Cubains. Mais en 2003, le dernier des grands moulins a fermé et la Vallée des Moulins à Sucre est devenue une vallée de ruines. Cette hacienda rénovée est un mémorial à l'échec de l'industrie sucrière.

 

Toujours entrepreneur, Castro avait un autre plan.

 

CUBA AUJOURD'HUI : LUTTER CONTRE LE TOURISME DEPUIS LES TRANCHÉES

Un trajet en bus de 8 heures au nord des plantations de sucre nous emmène à Varadero, la plus grande station balnéaire de Cuba aujourd'hui. Après une longue journée sur la route, nous voulions nous détendre sur les 20 km de magnifique sable blanc poudreux et nous prélasser dans les eaux turquoises chatoyantes. Certaines parties de la plage sont adossées à des palmiers qui se balancent, mais ce sont principalement des blocs de béton laids. Des rectangles massifs de pierre grise, les uns après les autres disparaissant dans le lointain. Il n'y a pas d'étincelle de créativité ou de goût personnel. Pas de principes de conception ni de style hôtelier. Ils ressemblent plus à des casernes militaires qu'à des complexes haut de gamme des Caraïbes.

 

Et il y a une bonne raison à cela.

 

Après l'effondrement de l'industrie sucrière, Castro a orienté le pays vers le tourisme. Il a créé le ministère du Tourisme et investi 3,5 milliards de dollars dans cette nouvelle industrie au cours des 10 prochaines années. Avec une grande armée creusant un trou dans sa poche, Castro les a mis au travail dans le secteur du tourisme, et le Varadero moderne est né.

 

À Cuba aujourd'hui - bien que les sociétés étrangères soient autorisées à prendre des participations minoritaires - tous les hôtels, sociétés de location de voitures et grands voyagistes sont gérés par l'État et dotés d'employés rémunérés par le gouvernement.

 

C'est en milieu d'après-midi que nous arrivons à Varadero et heureusement, nous trouvons un bel endroit sur la plage. Nous louons quelques chaises de plage au bar de plage de l'hôtel local. Perché sous les palmiers avec une douce brise soufflant, nous regardons le sable ensoleillé et l'azur des Caraïbes. C'est parfait.

 

Lorsque 17 heures arrivent et qu'une lueur dorée commence à descendre sur la plage, le désir d'un rhum cubain grandit. Mais c'est la fin de la journée pour le personnel, alors au lieu de cocktails au coucher du soleil, nous sommes sans ménagement expulsés de nos sièges et envoyés sur notre chemin.

 

Sans se laisser décourager, nous longeons la plage et trouvons un autre bar. Perché un étage plus haut, c'est un bon. Depuis la terrasse du bar, nous avons une vue imprenable sur le coucher de soleil sur la mer. Nous sommes aussi les seuls ici. Nous regardons dans les yeux les trois membres du personnel debout derrière nous, mais ce geste universel semble n'avoir aucun impact. Au bout de 20 minutes nous allons au bar commander, mais le personnel s'éparpille dans tous les sens. Une demi-heure plus tard, avec le soleil couché et les boissons irréalisables, nous partons.

 

Ailleurs, un bar dans une position privilégiée surplombant la mer au coucher du soleil serait bondé. Son personnel se précipiterait pour soutirer de l'argent aux touristes. Mais dans les bars publics des hôtels publics de Varadero, ce n'est pas le cas.

 

Plus tard, lorsque nous expliquons notre expérience de la plage à notre hôte, il rit : « À Cuba, le gouvernement fait semblant de nous payer, et nous faisons semblant de travailler ». Telle est la vie à Cuba aujourd'hui.

 

VIÑALES : LE CROISSANT FERTILE DU CAPITALISME

Mais beaucoup de Cubains aiment les touristes. Maribel vit à Viñales, où des mogotes calcaires escarpés (collines au sommet plat) flottent au-dessus d'une mosaïque de champs soigneusement entretenus, créant les plus beaux paysages de Cuba.

 

Alors que notre bus s'arrête, elle tient une pancarte et, avec un sourire excité sur son visage, nous fait signe avec énergie. Bien qu'elle ne fasse que la moitié de notre taille et deux fois notre âge, elle attrape nos sacs, les traîne jusqu'à sa voiture et les jette dans le coffre. Nous partons, dévalant les rues poussiéreuses de Viñales, vers sa maison. Une maison qu'elle partagera avec nous pendant quelques jours.

 

Elle nous sert un thé de bienvenue dans son beau jardin et le pitch commence.

 

"Je peux t'avoir tout ce que tu veux."

 

Petit déjeuner au petit matin. Terminé. Visite à pied à travers les champs de tabac. Terminé. Faire du cheval au coucher du soleil ? Excursion sur les plages ? Location de vélo à la journée ? Tout ce que nous voulons, Maribel peut le trier.

 

Et elle le fait. Elle est un tourbillon d'action d'une seule femme. En moins de temps qu'il n'en faut pour ne pas se faire servir un verre à Varadero, tout notre séjour est organisé. Et rien de tout cela n'est cher, rien de tout cela n'est de la foutaise. « Je serai dans le prochain Rough Guide », proclame fièrement Maribel.

 

La naissance d'Internet et l'assouplissement des réglementations touristiques par Castro ont permis aux propriétaires de proposer des chambres, des visites et de la nourriture aux voyageurs. Mais Maribel est allée plus loin et a construit des cottages basiques sur le petit terrain adossé aux champs de tabac. La vue depuis le chalet est incroyable et elle en a profité au maximum. Deux chaises à bascule sont assises sur le perron et deux bières (brièvement) se trouvent dans un petit réfrigérateur. Le résultat est une industrie touristique florissante et compétitive.

 

FAIT MAIN À VIÑALES

Le lendemain matin, Maribel nous sert le meilleur petit déjeuner que nous ayons eu à Cuba. Ce n'est pas hipster et ce n'est pas extravagant. Banane fraîche, ananas et jus d'orange; omelette aux poivrons et oignons, toasts aux condiments variés ; et un choix de thé, café ou chocolat chaud.

 

Rassasiés, nous nous asseyons sur le perron en attendant l'arrivée de nos vélos pour commencer notre tour à vélo des plantations de tabac de Viñales . Je vois Maribel attendre du coin de l'œil. Elle a un pot de peinture à la main et secoue la tête tout en désignant des boiseries écaillées juste sous la fenêtre. Insatisfaite du Cuba d'aujourd'hui, elle construit le Cuba de demain, et dès que nous nous apprêtons à partir, elle le range avec un nouveau manteau.

 

Nous partons le long des sentiers rouges rouillés qui sillonnent cette belle vallée. Ils mènent, non seulement à travers des paysages naturels spectaculaires, mais au cœur de l'industrie du tabac. Une industrie où 90 % des produits sont achetés par le gouvernement à un prix fixe, ce qui laisse peu de choses à investir. Nous passons ferme après ferme, chacune n'occupant qu'un minuscule lopin de terre. Nous ne voyons aucun signe de machinerie.

 

De temps en temps, il y a un bruissement et une tête de fermier surgit à travers les feuilles. Chaque graine ou jeune arbre est planté à la main, chaque plante nourrie à la main et chaque feuille cueillie à la main. À la fin de la saison, le fermier charge la récolte sur une charrette en bois faite maison qui est traînée par des bœufs et suspendue pour sécher dans des huttes en bois traditionnelles.

 

Le système a peut-être préservé un environnement idyllique, mais pour les agriculteurs, la vie à Cuba n'est pas aussi bonne que pour les propriétaires de casa.

 

LE RÊVE D'UN EMPLOI PRIVÉ

Maribel nous dit au revoir alors qu'elle se précipite pour accueillir de nouveaux invités. Pour nous, c'est un long trajet en bus vers l'est jusqu'à la ville coloniale de Trinidad , une autre destination touristique préférée. Nos premières impressions sont bonnes.

 

C'est une ville pittoresque où les habitants jouent aux dominos perchés sur des tables à l'extérieur de leurs maisons colorées rayonnant dans la lumière du début de soirée. Nous dînons à Botija, une ancienne maison d'esclavage dont l'histoire est rappelée par les menottes et les menottes accrochées aux murs. La nourriture est bonne, mais c'est la musique qui vole la vedette. Une jeune fille chante avec soul avec un guitariste solitaire.

 

Nous nous levons le lendemain matin pour une visite des montagnes qui se trouvent au nord de Trinidad. À 9 heures précises, on sonne à notre porte et Lenya de Trinidad Travels se tient devant nous. Autoproclamée Reine des Montagnes, elle est notre guide du jour.

 

Originaires de Saint-Kitts, les parents de Lenya ont cherché une vie à Cuba et se sont installés à Guantanamo. Elle a appris l'anglais à la télévision, ramassant des stations de contrebande de la base navale américaine voisine. Elle a utilisé ses compétences pour rejoindre le programme de formation touristique avant de se voir proposer une licence pour diriger des groupes de touristes gérés par l'État.

 

Lorsque Castro a assoupli les restrictions sur la propriété privée dans le tourisme, Trinidad Travels (une entreprise privée) a été créée et avec sa solide formation gouvernementale, Lenya a été recherchée. Elle travaille maintenant dans le secteur privé, une réalisation dont elle est clairement fière.

 

« J'ai réussi », clame-t-elle. "Cela réalise tous les rêves que j'ai jamais eus." Et on comprend vite pourquoi.

 

Après une heure de route sur des routes défoncées, Lenya nous entraîne dans une randonnée à travers une plantation de café arabica. La cueillette du café est le pain et le beurre des 3 000 habitants de ces collines. Mais comme la plupart des industries à Cuba, elle est fortement influencée par le gouvernement.

 

Lenya explique que les plantations de café privées doivent obtenir une licence d'exploitation auprès de la coopérative locale qui surveille leur production. La coopérative est censée aider les agriculteurs, mais avec 1 tracteur souvent partagé entre une centaine de petites exploitations, son impact peut être minime. Jusqu'à 80 % du café cultivé dans des exploitations privées est vendu au gouvernement à des taux bien inférieurs au marché.

 

Cependant, tout le café cubain n'est pas cultivé dans des fermes privées. Ici, dans les collines, la plantation de café appartient au gouvernement. Les cueilleurs sont payés en fonction de la quantité de café qu'ils collectent. Une journée de travail de cueillette leur rapportera environ 110 CUP (4,25 $ US). Ce n'est pas beaucoup mais ce n'est pas mal pour un employé du gouvernement. Lenya, en revanche, collecte 10 fois plus de pourboires.

 

LA VIE À CUBA AUJOURD'HUI : UN MISH MASH DE PRIVÉ ET PUBLIC

Malgré tous ses défis, la vie à Cuba aujourd'hui est fascinante. C'est un pays où l'on peut être témoin de l'impact des systèmes capitalistes et communistes ; où les gens s'adaptent à un mélange complexe d'idéologies et de libertés changeantes.

 

La création d'entreprises privées améliore considérablement la qualité et le choix disponibles pour les touristes et apporte de la richesse aux Cubains qui peuvent en profiter. Mais cela a aussi un coût. Cette société autrefois égalitaire est maintenant divisée entre ceux qui ont accès aux dollars touristiques et ceux qui n'y ont pas accès.

 

Mais les défis ne sont pas nouveaux pour le peuple cubain et il continue de vivre sa vie avec un sentiment évident de fierté pour son pays. Car tandis que de vastes pans de Cuba tombent en ruines, les personnes bien éduquées, en bonne santé et bien habillées que nous avons rencontrées tout au long de notre voyage avaient un sourire joyeux sur leurs visages alors qu'elles regardaient vers l'avenir.

 

De nombreux bâtiments de La Havane sont peut-être à genoux, mais les gens ne le sont certainement pas.