DÉCOUVRIR LE PUISSANT PASSÉ ET L'AVENIR INCERTAIN D'ISTANBUL

 

DÉCOUVRIR LE PUISSANT PASSÉ ET L'AVENIR INCERTAIN D'ISTANBUL

 

Istanbul a été l'une des villes les plus importantes de l'histoire du monde. En explorant les moments charnières de son passé, nous avons vite découvert que son avenir incertain était tout aussi fascinant.

Deux Turcs animés sont assis devant nous. Nous discutons tous les quatre d'Istanbul, une ville façonnée par les influences orientales et occidentales au cours des siècles. Nous pouvons ressentir leur fierté et leur enthousiasme lorsqu'ils nous racontent les histoires d'Istanbul, du passé et du présent, d'une ville qui fut autrefois le centre du monde. Leur amour et leur loyauté sont évidents, et l'étincelle dans leurs yeux nous dit que c'est leur maison.

 

Mais une nouvelle influence s'installe sur Istanbul, avec laquelle ils ne sont pas à l'aise. Un gouvernement plus conservateur et religieux répand le changement dans toute la ville, et la vie de ces deux Turcs et de leurs familles change également. Une loyauté qui leur était autrefois si rapide est en train de s'étirer et leur maison se sent un peu moins comme chez elle chaque jour.

 

CONSTANTINOPLE : CAPITALE D'UN EMPIRE CHRÉTIEN ROMAIN

Istanbul a une histoire prestigieuse. Il a fait son apparition sur la scène mondiale en 330 de notre ère, lorsque l'empereur romain Constantin a choisi un petit port de pêche grec, appelé Byzance, comme nouvelle capitale. Sa nouvelle Rome. Il l'appellerait Constantinople et cela durerait 1 200 ans. Mais Constantinople était plus que la nouvelle capitale d'un empire romain. Après la conversion de Constantin, elle devint le centre du christianisme.

 

Aya Sofya (Église de la Sainte Sagesse) viendrait définir cette période chrétienne romaine. Consacrée en tant qu'église en 537 de notre ère, ce serait la plus grande église du monde pendant 1 000 ans, célèbre pour son dôme massif et ses fresques dorées. Construit si tôt dans l'histoire du christianisme, sa beauté impressionnante stimulerait les sympathies chrétiennes pendant un millénaire.

 

 

 

 

CAPITALE D'UN CALIPHATE ISLAMIQUE OTTOMAN

Mais cet empire chrétien romain était continuellement menacé par les forces de l'est. D'abord des Perses, puis des Arabes. Enfin, en 1453, ce sont les Turcs ottomans qui font irruption dans les murs de la ville, s'emparant de la dernière citadelle de l'antiquité classique. Après 1 200 ans de règne depuis Constantinople, le dernier empereur romain tomba et les cavaliers ottomans des plaines anatoliennes entrèrent dans la ville pour construire un nouvel empire. En occident, cette histoire est racontée comme la disparition de la modernité. Dans le musée Panorama 1453 – à côté des vestiges des anciennes murailles romaines – l'histoire est racontée comme un triomphe sur la brutalité.

 

Mais ces cavaliers ne construisaient pas seulement un nouvel empire, ils prétendaient agir en tant que califes, commandants des fidèles, successeurs du prophète Mahomet et souverain de l'ensemble du monde musulman. L'empire chrétien romain avait disparu à jamais et un califat islamique ottoman avait pris sa place.

 

Aya Sofya, la structure déterminante du christianisme à Istanbul a été convertie en mosquée. Une niche de prière a été ajoutée et des médaillons d'inscriptions arabes d'Allah et des premiers califes étaient suspendus aux murs. Le palais qui avait abrité les Césars est devenu le palais de Topkapı, demeure des sultans impériaux ottomans. De ce palais aux cours ombragées, aux mosaïques magnifiques et aux fontaines coulantes, ils ont supervisé un empire qui était le plus grand du monde, s'étendant de l'Irak aux Balkans. Le califat s'accrochait toujours à la grandeur de Constantinople, mais les gens étaient maintenant des Turcs et Istanbul devenait le nom commun.

 

ISTANBUL ET LE PASSAGE À LA SÉCULARITÉ EUROPÉENNE

Mais au 19 e siècle, l'Europe devenait une puissance économique avec un design sur des terres étrangères. Les sultans ottomans, au lieu de tourner le dos aux Européens, ont essayé de devenir comme eux. Ils ont quitté le Topkapi traditionnel du Moyen-Orient et ont construit le magnifique palais de Dolmabahçe, affichant leur richesse dans le style baroque européen des grands escaliers, des peintures de maîtres anciens et des plafonds dorés. Il a proclamé les sultans, non seulement les dirigeants de l'islam, mais les monarques européens à l'ère des grands empires européens.

 

Mais le palais de Dolmabahçe n'était qu'une façade brillante sur un empire faible. Le général Atatürk, un héros de guerre, a passé au crible les cendres de la défaite turque pendant la Première Guerre mondiale et a formé un nouvel État turc. Il dissout le califat et fait de la religion une affaire privée. Il tourne le dos au passé religieux et impérial de Constantinople, la rebaptise officiellement Istanbul et déplace la capitale à Ankara. Une nouvelle capitale pour un nouvel État turc laïc. Et ce grand symbole de Constantinople, l'Aya Sofya, qui n'est plus une cathédrale, ni une mosquée, a été transformé en musée pour que ses trésors puissent être appréciés par tous.

 

ISTANBUL MODERNE

Dans l'Istanbul d'aujourd'hui, l'ancienne capitale se trouve toujours sur la colline, ses mosquées, ses églises et ses palais proclament son héritage et rappellent son magnifique passé. Mais en face de l'ancienne capitale, se trouvent les quartiers animés de Beyoğlu, Karaköy et Kadıköy, qui définissent l'État turc moderne d'Atatürk.

 

Istiklal Caddesi à Beyoğlu est la principale rue commerçante et la vie et l'âme de cette ville moderne. C'est là que les jeunes viennent s'adonner à la scène du café de spécialité d'Istanbul , discuter de la vie et faire la fête. Une énergie brute rebondit le long des rues et entre les bâtiments, des bars sur les toits grouillent de monde et un étrange assortiment de vendeurs complète cette scène urbaine.

 

Juste en bas de la colline se trouvent les rues de Karaköy, bordées de cafés modernes servant des plats blancs aux habitants et aux touristes perchés sur des tables sur le trottoir pour débriefer autour d'un brunch. Le magnifique musée d'art moderne d'Istanbul et l'espace d'exposition cool du musée Tophane-I Amire regorgent de pièces qui se demandent qui et pourquoi nous sommes.

 

Un rapide trajet en ferry à travers le Bosphore et vous atteignez Kadıköy. Un marché de produits modernes, rempli de nourriture du monde entier, entouré de bars et de restaurants. Un point de rendez-vous pour de nombreux hommes d'affaires d'Istanbul. Il semble que vous pourriez être dans n'importe quelle ville européenne du monde. Et pourtant, si vous regardez un peu plus loin et obtenez un peu d'aide, vous constatez qu'Istanbul est en train de changer à nouveau.

 

 

CHANGER ISTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, président de la Turquie, a déclaré : « La démocratie est comme un train dont vous descendez lorsque vous avez atteint la destination ». Depuis qu'il a été élu démocratiquement en 2003, il a mis en place des politiques islamiques plus conservatrices. Les tribunaux, la police, les médias et l'éducation publique sont de plus en plus soumis au contrôle de son parti. Il renverse la tendance libérale laïque des 100 dernières années. En tant que touriste, vous ressentez aussi ce changement. Wikipédia est interdit, divers organes d'information internationaux sont indisponibles, même les forums de discussion sont inaccessibles dans un pays où les autorités sont déterminées à contrôler la circulation de l'information.

 

Pour beaucoup, Erdoğan remplit son mandat électoral démocratique, mais pour d'autres, ses démarches sont allées trop loin. En mai 2013, des manifestants s'opposant à un développement urbain ont été expulsés de force de leur sit-in dans le parc Gezi de Taksim. De cette oppression de la liberté de réunion, un mouvement s'est développé et bientôt plus de 5 000 manifestations de près de 3,5 millions de personnes ont appelé le gouvernement à cesser d'empiéter sur leur liberté d'expression. Mais le soulèvement a été écrasé avec 11 tués et plus de 8 000 blessés.

 

Nous rencontrons nos sympathiques Turcs dans un bar à Kadıköy. Ils vivaient à Taksim, mais depuis le soulèvement de 2013, ce quartier libéral autrefois florissant du côté européen d'Istanbul devient plus traditionnel. Ainsi, comme beaucoup d'autres, ils ont levé des bâtons et traversé le Bosphore jusqu'à Kadıköy.

 

Alors que nous sirotons de la bière locale, ils nous disent qu'il y a 15 ans, la Turquie a vu des millions de touristes européens, mais leur nombre a considérablement diminué, remplacé par des touristes arabes à mesure que le pays s'aligne davantage sur leurs croyances. Ils expliquent que la Turquie devient de plus en plus un pays d'hommes. Les hommes vous servent dans les restaurants, les hommes vendent leurs marchandises sur les étals. Les hommes peuvent être vus en prière. Les hommes boivent du thé au coin des rues et les hommes jouent au Rummikub jusque tard dans la nuit. Même pour le touriste, l'absence de femmes dans les situations quotidiennes est évidente.

 

 

MAIS CERTAINES CHOSES SONT MIEUX

Et pourtant, pour toutes ces personnes qui n'aiment pas les changements, il y en a autant qui les aiment. Des groupes de personnes plus conservatrices, renouant avec un mode de vie plus traditionnel, se sont fait entendre par Erdoğan. Et à son tour, il a investi massivement dans les infrastructures du pays. Les autoroutes sillonnent entre les villes. Des péages intelligents et une excellente signalisation permettent de fluidifier la circulation avec à peine un nid-de-poule à voir.

 

Le réseau de transport d'Istanbul est excellent. Un nouveau tunnel sous le Bosphore relie l'Europe et l'Asie. Le trajet depuis l'aéroport est rapide et facile. Un système de transport intégré relie les tramways aux métros et les ferries aux funiculaires. La billetterie est simple avec des voitures propres et spacieuses. Le seul risque pour les voyageurs est d'être victime de la propagation pernicieuse de l'homme dont les auteurs sont sommairement avertis.

 

ET LA SUITE POUR ISTANBUL ?

Istanbul a toujours été le lieu où les pensées et les croyances de l'Europe ont rencontré celles du Moyen-Orient. En parcourant les quartiers et en discutant avec les habitants, nous avons découvert que ces influences étaient à nouveau en mouvement dans l'Istanbul d'aujourd'hui.

 

Mais peut-être que la tendance à un avenir plus conservateur n'est pas seulement l'histoire d'Istanbul, secouée par deux continents en mutation. Au lieu de cela, il s'agit peut-être d'une tendance mondiale, où de nombreux pays regardent vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur, se concentrant sur leurs propres besoins nationaux plutôt que sur les besoins internationaux. Une tendance que l'on retrouve dans les bureaux de la Maison Blanche, dans les couloirs de Westminster et dans les palais de Rome. Peut-être que la Turquie est en train d'éloigner le reste du monde de son parcours libéral et laïc des 100 dernières années.

 

Et qu'en est-il de l'Aya Sofya, ce symbole de Constantinople et d'Istanbul ? Pendant près de 900 ans, ce fut une église chrétienne, pendant 500 autres une mosquée islamique, puis pendant les 100 dernières années un musée séculier pour les deux. Eh bien, en juin 2016, des prières musulmanes ont eu lieu dans la mosquée pour la première fois en 85 ans, en 2017, des groupes se sont réunis pour demander que le musée soit reconverti en mosquée et en 2018, Erdoğan, s'est tenu à Aya Sofya, récitant le premier verset. du Coran et le dédiant à Mehmet le Conquérant, le sultan qui a capturé Istanbul pour les Turcs en 1453. D'une manière ou d'une autre, ce bâtiment remarquable reflète encore cette ville en constante évolution.

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LA VIE À CUBA AUJOURD'HUI : RÊVES PRIVÉS ET RÉALITÉ PUBLIQUE

LA VIE À CUBA AUJOURD'HUI : RÊVES PRIVÉS ET RÉALITÉ PUBLIQUE

 

La vie à Cuba aujourd'hui est fascinante. Grâce à un changement de climat politique, l'industrie touristique de mauvaise qualité gérée par l'État est remplacée par des entreprises privées appartenant à de fiers Cubains, qui aiment vous montrer leur pays.

C'est tôt le matin à La Havane et je suis assis sur un banc en bois solide à une table en métal élégante. De grandes ampoules design pendent d'un plafond en béton poli et le personnel élégamment vêtu se promène sur les tables. L'avocat écrasé et l'œuf poché ne sont plus que des miettes dans mon assiette artisanale. Le lait de mon flat white a été texturé en une forme de cœur parfaite.

 

Ma première impression de La Havane : je pourrais être dans tant de villes dans le monde.

 

Mais en regardant à travers la fenêtre en verre poli, un vieux bâtiment colonial espagnol se trouve voûté de l'autre côté de la route. Les murs centraux et les sols ont complètement disparu, ne laissant qu'une coquille. Marquée par des fissures massives, sa maçonnerie est fanée et s'effrite. Deux étages plus haut, une femme suspend de façon précaire du linge dans un trou massif où se trouvait sa cuisine. En bas, deux enfants sont assis dans l'entrée sous les restes d'une porte qui se balance sur ses gonds. Ce bâtiment autrefois magnifique est à genoux.

 

Partout où nous allons, nous sommes frappés par les contrastes remarquables de la vie à Cuba aujourd'hui. Entre capitalisme et communisme. Entre les entreprises privées en compétition pour les dollars touristiques, et le reste du pays, où l'État monopolise les leviers de la richesse et du pouvoir.

 

L'ÉDULCORANT SOVIÉTIQUE

Une semaine plus tôt, dans les contreforts fertiles des montagnes de l'Escambray, notre taxi sillonne les routes de la Valle de Ios Ingenios. C'était autrefois le siège de la plus grande industrie d'exportation de Cuba; du sucre. Nous descendons à San Isidiro de los Destiladeros, un grand moulin à sucre construit dans les années 1830.

 

Au centre du terrain se trouve une hacienda. Il a été rénové au fil des ans, se dressant fièrement sur 3 étages, surplombant ce qui était autrefois une entreprise sucrière prospère. Mais c'est tout ce qui reste de cette grande usine autrefois. L'herbe se trouve là où poussait la canne à sucre. Les mauvaises herbes poussent à travers des tas de briques. Des arbres s'élèvent de ce qui était autrefois des usines animées. Un canal d'égout est tout ce qui reste des quartiers des travailleurs.

 

Lorsque Fidel Castro a accédé au pouvoir en 1959, il a amené avec lui un régime communiste et une économie planifiée. Le sucre devait être sa principale exportation, et pendant la majeure partie des 30 années suivantes, l'économie a progressé parallèlement aux ventes de sucre. Mais son modèle était précaire : 90 % du sucre cubain était acheté bien au-dessus des prix du marché par l'Union soviétique. Lorsque le mur de Berlin est tombé et que l'Union soviétique l'a suivi, l'économie cubaine s'est effondrée. Les effets ont été dévastateurs.

 

À un moment donné, plus de 50 usines de sucre fonctionnaient dans la Valle de Ios Ingenios, soutenant une main-d'œuvre d'environ 300 000 Cubains. Mais en 2003, le dernier des grands moulins a fermé et la Vallée des Moulins à Sucre est devenue une vallée de ruines. Cette hacienda rénovée est un mémorial à l'échec de l'industrie sucrière.

 

Toujours entrepreneur, Castro avait un autre plan.

 

CUBA AUJOURD'HUI : LUTTER CONTRE LE TOURISME DEPUIS LES TRANCHÉES

Un trajet en bus de 8 heures au nord des plantations de sucre nous emmène à Varadero, la plus grande station balnéaire de Cuba aujourd'hui. Après une longue journée sur la route, nous voulions nous détendre sur les 20 km de magnifique sable blanc poudreux et nous prélasser dans les eaux turquoises chatoyantes. Certaines parties de la plage sont adossées à des palmiers qui se balancent, mais ce sont principalement des blocs de béton laids. Des rectangles massifs de pierre grise, les uns après les autres disparaissant dans le lointain. Il n'y a pas d'étincelle de créativité ou de goût personnel. Pas de principes de conception ni de style hôtelier. Ils ressemblent plus à des casernes militaires qu'à des complexes haut de gamme des Caraïbes.

 

Et il y a une bonne raison à cela.

 

Après l'effondrement de l'industrie sucrière, Castro a orienté le pays vers le tourisme. Il a créé le ministère du Tourisme et investi 3,5 milliards de dollars dans cette nouvelle industrie au cours des 10 prochaines années. Avec une grande armée creusant un trou dans sa poche, Castro les a mis au travail dans le secteur du tourisme, et le Varadero moderne est né.

 

À Cuba aujourd'hui - bien que les sociétés étrangères soient autorisées à prendre des participations minoritaires - tous les hôtels, sociétés de location de voitures et grands voyagistes sont gérés par l'État et dotés d'employés rémunérés par le gouvernement.

 

C'est en milieu d'après-midi que nous arrivons à Varadero et heureusement, nous trouvons un bel endroit sur la plage. Nous louons quelques chaises de plage au bar de plage de l'hôtel local. Perché sous les palmiers avec une douce brise soufflant, nous regardons le sable ensoleillé et l'azur des Caraïbes. C'est parfait.

 

Lorsque 17 heures arrivent et qu'une lueur dorée commence à descendre sur la plage, le désir d'un rhum cubain grandit. Mais c'est la fin de la journée pour le personnel, alors au lieu de cocktails au coucher du soleil, nous sommes sans ménagement expulsés de nos sièges et envoyés sur notre chemin.

 

Sans se laisser décourager, nous longeons la plage et trouvons un autre bar. Perché un étage plus haut, c'est un bon. Depuis la terrasse du bar, nous avons une vue imprenable sur le coucher de soleil sur la mer. Nous sommes aussi les seuls ici. Nous regardons dans les yeux les trois membres du personnel debout derrière nous, mais ce geste universel semble n'avoir aucun impact. Au bout de 20 minutes nous allons au bar commander, mais le personnel s'éparpille dans tous les sens. Une demi-heure plus tard, avec le soleil couché et les boissons irréalisables, nous partons.

 

Ailleurs, un bar dans une position privilégiée surplombant la mer au coucher du soleil serait bondé. Son personnel se précipiterait pour soutirer de l'argent aux touristes. Mais dans les bars publics des hôtels publics de Varadero, ce n'est pas le cas.

 

Plus tard, lorsque nous expliquons notre expérience de la plage à notre hôte, il rit : « À Cuba, le gouvernement fait semblant de nous payer, et nous faisons semblant de travailler ». Telle est la vie à Cuba aujourd'hui.

 

VIÑALES : LE CROISSANT FERTILE DU CAPITALISME

Mais beaucoup de Cubains aiment les touristes. Maribel vit à Viñales, où des mogotes calcaires escarpés (collines au sommet plat) flottent au-dessus d'une mosaïque de champs soigneusement entretenus, créant les plus beaux paysages de Cuba.

 

Alors que notre bus s'arrête, elle tient une pancarte et, avec un sourire excité sur son visage, nous fait signe avec énergie. Bien qu'elle ne fasse que la moitié de notre taille et deux fois notre âge, elle attrape nos sacs, les traîne jusqu'à sa voiture et les jette dans le coffre. Nous partons, dévalant les rues poussiéreuses de Viñales, vers sa maison. Une maison qu'elle partagera avec nous pendant quelques jours.

 

Elle nous sert un thé de bienvenue dans son beau jardin et le pitch commence.

 

"Je peux t'avoir tout ce que tu veux."

 

Petit déjeuner au petit matin. Terminé. Visite à pied à travers les champs de tabac. Terminé. Faire du cheval au coucher du soleil ? Excursion sur les plages ? Location de vélo à la journée ? Tout ce que nous voulons, Maribel peut le trier.

 

Et elle le fait. Elle est un tourbillon d'action d'une seule femme. En moins de temps qu'il n'en faut pour ne pas se faire servir un verre à Varadero, tout notre séjour est organisé. Et rien de tout cela n'est cher, rien de tout cela n'est de la foutaise. « Je serai dans le prochain Rough Guide », proclame fièrement Maribel.

 

La naissance d'Internet et l'assouplissement des réglementations touristiques par Castro ont permis aux propriétaires de proposer des chambres, des visites et de la nourriture aux voyageurs. Mais Maribel est allée plus loin et a construit des cottages basiques sur le petit terrain adossé aux champs de tabac. La vue depuis le chalet est incroyable et elle en a profité au maximum. Deux chaises à bascule sont assises sur le perron et deux bières (brièvement) se trouvent dans un petit réfrigérateur. Le résultat est une industrie touristique florissante et compétitive.

 

FAIT MAIN À VIÑALES

Le lendemain matin, Maribel nous sert le meilleur petit déjeuner que nous ayons eu à Cuba. Ce n'est pas hipster et ce n'est pas extravagant. Banane fraîche, ananas et jus d'orange; omelette aux poivrons et oignons, toasts aux condiments variés ; et un choix de thé, café ou chocolat chaud.

 

Rassasiés, nous nous asseyons sur le perron en attendant l'arrivée de nos vélos pour commencer notre tour à vélo des plantations de tabac de Viñales . Je vois Maribel attendre du coin de l'œil. Elle a un pot de peinture à la main et secoue la tête tout en désignant des boiseries écaillées juste sous la fenêtre. Insatisfaite du Cuba d'aujourd'hui, elle construit le Cuba de demain, et dès que nous nous apprêtons à partir, elle le range avec un nouveau manteau.

 

Nous partons le long des sentiers rouges rouillés qui sillonnent cette belle vallée. Ils mènent, non seulement à travers des paysages naturels spectaculaires, mais au cœur de l'industrie du tabac. Une industrie où 90 % des produits sont achetés par le gouvernement à un prix fixe, ce qui laisse peu de choses à investir. Nous passons ferme après ferme, chacune n'occupant qu'un minuscule lopin de terre. Nous ne voyons aucun signe de machinerie.

 

De temps en temps, il y a un bruissement et une tête de fermier surgit à travers les feuilles. Chaque graine ou jeune arbre est planté à la main, chaque plante nourrie à la main et chaque feuille cueillie à la main. À la fin de la saison, le fermier charge la récolte sur une charrette en bois faite maison qui est traînée par des bœufs et suspendue pour sécher dans des huttes en bois traditionnelles.

 

Le système a peut-être préservé un environnement idyllique, mais pour les agriculteurs, la vie à Cuba n'est pas aussi bonne que pour les propriétaires de casa.

 

LE RÊVE D'UN EMPLOI PRIVÉ

Maribel nous dit au revoir alors qu'elle se précipite pour accueillir de nouveaux invités. Pour nous, c'est un long trajet en bus vers l'est jusqu'à la ville coloniale de Trinidad , une autre destination touristique préférée. Nos premières impressions sont bonnes.

 

C'est une ville pittoresque où les habitants jouent aux dominos perchés sur des tables à l'extérieur de leurs maisons colorées rayonnant dans la lumière du début de soirée. Nous dînons à Botija, une ancienne maison d'esclavage dont l'histoire est rappelée par les menottes et les menottes accrochées aux murs. La nourriture est bonne, mais c'est la musique qui vole la vedette. Une jeune fille chante avec soul avec un guitariste solitaire.

 

Nous nous levons le lendemain matin pour une visite des montagnes qui se trouvent au nord de Trinidad. À 9 heures précises, on sonne à notre porte et Lenya de Trinidad Travels se tient devant nous. Autoproclamée Reine des Montagnes, elle est notre guide du jour.

 

Originaires de Saint-Kitts, les parents de Lenya ont cherché une vie à Cuba et se sont installés à Guantanamo. Elle a appris l'anglais à la télévision, ramassant des stations de contrebande de la base navale américaine voisine. Elle a utilisé ses compétences pour rejoindre le programme de formation touristique avant de se voir proposer une licence pour diriger des groupes de touristes gérés par l'État.

 

Lorsque Castro a assoupli les restrictions sur la propriété privée dans le tourisme, Trinidad Travels (une entreprise privée) a été créée et avec sa solide formation gouvernementale, Lenya a été recherchée. Elle travaille maintenant dans le secteur privé, une réalisation dont elle est clairement fière.

 

« J'ai réussi », clame-t-elle. "Cela réalise tous les rêves que j'ai jamais eus." Et on comprend vite pourquoi.

 

Après une heure de route sur des routes défoncées, Lenya nous entraîne dans une randonnée à travers une plantation de café arabica. La cueillette du café est le pain et le beurre des 3 000 habitants de ces collines. Mais comme la plupart des industries à Cuba, elle est fortement influencée par le gouvernement.

 

Lenya explique que les plantations de café privées doivent obtenir une licence d'exploitation auprès de la coopérative locale qui surveille leur production. La coopérative est censée aider les agriculteurs, mais avec 1 tracteur souvent partagé entre une centaine de petites exploitations, son impact peut être minime. Jusqu'à 80 % du café cultivé dans des exploitations privées est vendu au gouvernement à des taux bien inférieurs au marché.

 

Cependant, tout le café cubain n'est pas cultivé dans des fermes privées. Ici, dans les collines, la plantation de café appartient au gouvernement. Les cueilleurs sont payés en fonction de la quantité de café qu'ils collectent. Une journée de travail de cueillette leur rapportera environ 110 CUP (4,25 $ US). Ce n'est pas beaucoup mais ce n'est pas mal pour un employé du gouvernement. Lenya, en revanche, collecte 10 fois plus de pourboires.

 

LA VIE À CUBA AUJOURD'HUI : UN MISH MASH DE PRIVÉ ET PUBLIC

Malgré tous ses défis, la vie à Cuba aujourd'hui est fascinante. C'est un pays où l'on peut être témoin de l'impact des systèmes capitalistes et communistes ; où les gens s'adaptent à un mélange complexe d'idéologies et de libertés changeantes.

 

La création d'entreprises privées améliore considérablement la qualité et le choix disponibles pour les touristes et apporte de la richesse aux Cubains qui peuvent en profiter. Mais cela a aussi un coût. Cette société autrefois égalitaire est maintenant divisée entre ceux qui ont accès aux dollars touristiques et ceux qui n'y ont pas accès.

 

Mais les défis ne sont pas nouveaux pour le peuple cubain et il continue de vivre sa vie avec un sentiment évident de fierté pour son pays. Car tandis que de vastes pans de Cuba tombent en ruines, les personnes bien éduquées, en bonne santé et bien habillées que nous avons rencontrées tout au long de notre voyage avaient un sourire joyeux sur leurs visages alors qu'elles regardaient vers l'avenir.

 

De nombreux bâtiments de La Havane sont peut-être à genoux, mais les gens ne le sont certainement pas.